Основу заводского населения Урала в XVIII–XIX веках составляли старообрядцы. Они стали определяющей группой в укладе, нравах, обычаях и моде. Этой моде следовало и сословие, экономически содержавшее старообрядцев, – купечество, которое одновременно перенимало и тенденции дворянской моды, в свою очередь, оказывая влияние и на заводское население. Никуда не делись влияние ампира и русского классицизма. Уральский заводской костюм – явление самостоятельное, распространившееся на несколько сословий сразу.
Отличала костюм разных сословий лишь дороговизна тканей, а по крою он оставался одинаковым. Однако, в отличие от крестьянского костюма, в заводском более заметно влияние городской моды, например, шлейфы на сарафанах.
Центры изготовления заводской одежды, как правило, находились при скитах и монастырских общежитиях. И женская, и мужская верхняя одежда имела схожий крой, отличалась лишь особенностями декора.
Начинала заводской комплекс мужчин рубаха туникообразного, перекидного кроя, шитая из кумача или шёлка, – для праздничной вещи, самотканого материала – для повседневной носки. До конца XIX века староверы носили рубахи-голошейки, но в конце концов в их обиход входит рубаха с воротом-стойкой, украшенная вышивкой или машинной отстрочкой.
Макет железоделательного завода, краеведческий музей посёлка Висим. 2016 год.Фото: Фёдор Телков
Несмотря на то, что длинные брюки во второй четверти XIX века входят в моду, староверы носили традиционные русские штаны – порты. Для купечества и зажиточных заводчан были характерны покупные материалы, а для обычных заводчан – порты из «своедельщины» светлых оттенков.
В каждой местности выделялись свои особенные уборы, по которым легко было угадать происхождение обладателя. Носили валяные шапки, потом в моду вошли картузы. Заводские жители носили высокие, как цилиндр, шляпы. Верхняя одежда мужчин того времени – кафтаны, поддёвки, азямы, армяки, шубы.
Женская одежда отличалась большим разнообразием. Костюмный комплекс состоял из рубахи, юбок, сарафана, запона-фартука, пояса, головного убора (девичьей повязки либо кокошника для замужних женщин), верхней одежды и обуви.
Рубахи на манжетах и горловине женщины украшали кружевом. Приобретали его в основном в скитах. Поверх рубах надевались минимум три нижние юбки и одна верхняя. А уже поверх юбок – сарафан.
Самый распространённый тип сарафана – косоклинный. Известен случай 1748 года, когда старовер Иван Резанов, «бивши жену свою, приговаривал, чтоб не носила юбок и рубах с манжетами, а носила б сарофаны, ибо они, раскольники, обычне в новом платье новую веру, а в сарофанах старую полагают веру». Материалом для «гульбошных» сарафанов служила парча либо покупные среднеазиатские и иранские ткани: муар, тафта и другие.
Головной убор незамужних девушек – повязка с открытой теменной частью, позатыльником и выпускавшейся косой. Кокошник – головной убор замужних женщин. Надевали они его на гулянье в праздники в XIX веке. Головные уборы благодаря декору были довольно дорогими, их передавали из поколения в поколение. В случае если у семьи возникали проблемы, убор продавался, а когда финансовая яма миновала, то вновь приобретали кокошник или повязку.
В современности староверы остаются единственной этноконфессиональной группой русских Урала, сохранивших традиционную одежду, потому что традиционная одежда используется в качестве моленной. Однако у всего, как и у старообрядческого костюма, есть история. Помимо моленного костюма, в XIX веке существовали праздничный и повседневный. Они были одинакового кроя, но шились из разных материалов. Схожесть сословий определялась конфессиональной близостью, так как старообрядческие соборы нередко предписывали носить традиционную русскую одежду.
У федосеевцев было противопоставление кафтан – антихристов мундир. Длинна кафтана – «до глезна» (до щиколотки или чуть выше). Цвет чёрный, синий, серый, коричневый либо их оттенки, но всегда однотонный. С начала XVIII века старообрядческие соборы регламентируют крой кафтана: складки-боры в «посаткахе» (на спинке). Изначально молитвенная одежда должна быть цельнокроеной, но постепенно для удобства шитья её стали изготавливать с отрезной спинкой.
В XIX веке заводчанки выходили на праздники, надевая рубаху-окорок, парчовые косоклинники и кокошники, к которым прикалывали канаватную или шёлковую шаль-фатку. Это создавало пирамидальный силуэт, хозяйка словно плыла над землёй. По описаниям современников, женщины и девушки надевали кольца на все пальцы, на какие только могли. К сарафану подбирали большие природные янтари или речной жемчуг, бисерные или жемчужные серьги.
Это чёрного цвета косоклинные сарафаны и платки, надетые в роспуск на кромку (либо же на уголок), заколотые под подбородком на булавку. Современники – не старообрядцы описывали такой способ ношения как «татарский». В XIX веке такие суровые требования о ношении чёрных платков на повседневную службу предъявляли только к замужним. Девицам уже можно было надевать павлеки (повязки) и иного цвета шали. Но тягу к красоте никуда не деть. Моленные сарафаны стали шить из дорогих тканей, украшая золотым позументом.
Под воздействием моды модерна в него входит шлейф, оставшись вплоть до наших дней. Косоклинный сарафан сзади всегда длиннее, чем спереди. Современники описывают, что поверх сарафана могли надевать высокие фартуки-запоны из шёлка и атласа. Девичьи головные уборы – высокие повязки на два-три хаза (полоски позумента), по очелью украшенные жемчугом, а сзади – парчовым позатыльником. К убору девушки прикалывали банты из шёлковых лент, также частью убора была коса, доплетённая до конца и оканчивающаяся косником.
Кокошник – довольно архаичный убор, в XVII–XVIII веках он состоял из двух-трёх частей, которые в XIX веке соединились в один убор. Украшался он позументом, бусом или жемчугом, а также камнями либо ювелирным стеклом. Тыльная часть его чаще всего из бархата, иногда с золотой вышивкой. В XX веке уже полностью выходит из обихода, вытесненный шалями и кружевными файшонками.
Один из важнейших атрибутов – лестовка – старообрядческие чётки, имеющие 109 ступеней. Каждый старовер имеет такую дома, а также носит с собой дорожную лестовку. Для торжественных служб могли изготавливать украшенные лестовки – из белой кожи, с рисунками, вышивкой или дорогой тканью на лапостках. Подручник – особая подушечка, на которую ставят руки для совершения земного поклона.
Потому праздничной и повседневной обувью были сапоги, в которые нередко закладывали вышитые платки-ширинки. К концу XIX века в моду вошли икатные/абровые/киковые/кижовые штаны – так называли ткань с узором на манер восточного. Уральские мужчины носили пояса со словесами в три-четыре пальца шириной, с большими кистями, повязываясь на праздниках так, чтобы кисти были ниже подола рубахи.
Катанки, валенки, еломки, колпаки и шляпы сохранились до наших дней. Интересно постановление Тюменского сбора 1840 года о запрете ношения картузов, фуражек, вошедших в моду в конце XIX века. Однако уже в начале XX века картуз покоряет и старообрядческие головы.
По-другому этот крой назывался московским. Он вытеснил собою косоклинные сарафаны у всех, кроме староверов. Однако на Верхокамье к XX веку рождается новый тип сарафана – дубас с плиссировкой; он является компромиссом между традиционным косоклинным дубасом, сохраняя его силуэт, и круглым сарафаном, поскольку выглядит менее широким, вместо сборок на нём появляется плиссировка.
Различия в сословиях в XIX веке на заводском Урале нивелировалась благодаря конфессиональной близости заводчан, мещан, крестьян и купцов. Купцы в большинстве своём продолжали носить бороду и «русское платье», следуя предписаниям соборов. В эпоху Александра III это даже входит в моду, и купцы вводят в свой гардероб элементы дворянского костюма: трости и цилиндры. При этом продолжая носить кафтаны и поверх них – азямы.
Моленную одежду отдельно хранили, стирали и надевали её только для молитвы. Известны практики, когда староверы, которые ещё до сих пор носят традиционную одежду, придя домой, переодеваются в моленную и, помолившись, переодеваются в повседневную и идут далее по делам.
22 апреля 2020